De fryktede gylne eggene: De sitter i en overskyet buljong og glitrer med fettet smeltet av kjøttfulle svinekjøttben som har kokt i timevis, grønne løkskjell stikker farge inn i den behagelige taupen til suppen. Eggene bobler uskyldig blant kjøttboller laget av hvit finfisk, hvis sentre overrasker med skatter av smakfullt svinekjøtt, og mindre, tettere med en fjærende sprett og skarpere smak. Kokt, skrelt, så dypstekt før de blir kastet i suppe, tar disse eggene tid og tar seg godt å forberede dem.

En spesialitet fra regionen til mine forfedre, Fuzhou, når som helst, de ville - i verste fall - være uskyldige. Men på dette, den siste festdagen, gjenforeningsmiddagen som finner sted på tirsdag av lunar nyttår ... på denne natten er de gylne egg tyver av glede.

Å spise et helt egg i alle slags forberedelser er en viktig del av å ønske det nye året velkommen og feire vårfestivalen - avrundingen av den grusomme vinterkurven i kinesisk kultur. Som alt annet rundt denne kulturferien, drypper den av mer symbolikk enn saus.

Den sfæriske formen på egget - og enhver annen rund mat, for den saks skyld - betyr en helhet, spesielt for familieenheten, og fruktbarhet. Det står også for velstand: de hvite for sølv, de plommene for gull. Det illusoriske forgylte laget som ble lagt til ved stekingen av disse eggene, er et forsøk på ekstra kreditt av familien min av overopprettere.

I suppeturinen er det en for hver av oss ved bordet, og noen få ekstra for å produsere et godt varsel for året som kommer. Rester er tilsiktet; jo mer mat på bordet for å starte og i mål, jo sterkere blir beskjeden om et ønske om overflod i året som kommer.

Dype mystiske metaforer til side, men søskene mine og jeg motset meg disse eggene.

De er kjedelige, klaget vi og kjedelige - totalt bortkastet tid og dyrebar mageplass på en kveld som skulle være et maraton, ikke en sprint. Med opptil 10 retter og så mange som 17 for familien vår på seks å prøve i et tablå spredt over flere bord som ble skjøvet usikkert, føltes det som en fornærmelse mot den gavmildheten vår far ville presentere. Han var kokk og restauratør, og han tok denne ferien - årets viktigste for kinesiske folk rundt om i verden - som en utfordring å overgå seg selv: å ta imot forespørsler, gjenoppdage glemte smaker, støve av gamle oppskrifter og eksperimentere med nye, leker med ukjente regioner i hjemlandet. Han ville blitt en enmanns virvelvind, og tok veldig alvorlig overtroen om at jo større utvalg av retter, jo bedre ville formuen vår være; jo mer mat, jo større er det mye det kommende året.

Så spesiell for arven vår som den var, hvilken bruk hadde vi for å spise det som fremdeles egentlig er et hardkokt egg når and ville glitre under skarp, rødbrun hud rett til siden av den, og ventet på å bli pakket inn i pute holdt boller? Når det er ømt erteskudd, skjule hele fedd hvitløk som klovnefisk i anemone, gitt en lys smaragdkontrast til den ubeskrivelige beige skålen med suppe og kuler?

Vi barna tok et egg så snart vi satte oss ned for å få det fort. Skjerf det nesten helt i iver etter å komme til de gode tingene, the hummer kastet med ingefær og løk i tradisjonell kantonesisk tilberedning, svarte snegler vi trekker forsiktig fra skallene deres med tannpirker, alt krøllete og krøllete i endene. Vi var ivrige etter å få de viktigste bitene Peking svinekoteletter mens de fremdeles var sprø under mahogni-glasuren og de beste delene av hel havabbor som gapte kjapp og glassete med øynene på oss under et teppe av høstakken ingefær og løkskjell, svømte ikke mer, men ikke i et basseng med soyasaus og varm sizzling olje.

En sammenslåing av retter fra regioner over hele Kina - alle hjem til retter med helt særegne smaksprofiler - og til og med noen amerikaniserte kinesiske favoritter. Dette var noen av de spesielle forespørslene vi ville ha fra vår far. Da vi feiret en verden borte fra hjemlandet hans, fulgte vi bare de løseste retningslinjene for hvordan vi skulle feire vårfestivalen. Vi kunne tross alt ikke stenge i en uke og reise på besøk med familie og venner en hel uke etter. Vi klarte ikke å skyte av fyrverkeri i flere dager etter, hele veien gjennom Lantern Festival, som markerte slutten på høytiden. Og uten tid eller en stor lokal kinesisk befolkning kunne vi ikke se løve- og dragedanser og skremme bort de onde åndene med gonger, cymbaler og smekkere.

beste bok for nygifte par

Det vi kunne gjøre var å rengjøre huset i uken før, handle inn et nytt antrekk og sette opp røde bannere med gullfoliekoblinger og tegn som sto for lykke. Vi kunne tenne røkelse ved familiens alter, gledelig akseptere røde konvolutter med heldige penger (til vi nådde en viss alder), og se den årlige CCTV-varianten viser galla inn i de små timene.

Vi kunne også holde fast ved små overtro hos nytt nyttår, som å hoppe over morgengrøten for å unngå fattigdom, avstå fra å legge negative ord ut i atmosfæren og holde oss borte fra økonomiske forhold. Og vi kunne gjerne avstå fra å feie gulvene, legge ut søpla og vaske klærne eller håret vårt på nyttårsdagen i frykt for å vaske bort lykke til.

Bortsett fra det, gjorde vi her i USA, som alle andre grupper av innvandrere, det til vårt eget, og gjorde så godt vi kunne med det vi hadde.

Tilpasse tradisjonen til Amerika

Vi spiste festen vår i butikkfronten til vår kinesiske forstad på Long Island, N.Y., så snart middagsrushet viste tegn til å dø ned. Vi hadde åpent hele dagen, men stengte offisielt tidlig klokka 22.00. Inntil da ville foreldrene mine fremdeles hoppe opp fra setene sine til servicekunder, da walk-ins ville gape over den eksotiske fremmede bounty, som blæksprut og skiver abalone eller alabaster Hainan kylling, hakket opp med rosa marg titter ut fra beinene.

Disse rettene var alle en del av retningslinjene 'da yu, da rou' for nyttårsaften, et uttrykk som bokstavelig talt oversettes til 'stor fisk, stort kjøtt'. Hverdags kinesisk mat er vanligvis vegetabilsk-tung, en håndfull forskjellige hovedretter deles i familiestil og blir tatt bit for bit fra tallerken til munn for å følge din individuelle bolle med ris. Men på denne kvelden, en som skulle etablere presedens for året som kom, ble alle stopp trukket.

'Da rou' ville bestå av and for lojalitet (og fordi vi elsket det) og fremtidig fruktbarhet; en hel kylling for velstand, familieenhet og samvær; svinekjøtt for styrke, rikdom og fred. Lam og storfekjøtt, hvis du hadde det, er også bra, hvis ikke like vanlig; sistnevnte er et symbol på storhet og makt.

'Da yu' er det virkelige proteinet, men - en hel fisk, kokt og servert sløyd men hel, med hodet pekt mot gjesten av største ære. Uttrykket 'å ha både hode og hale' er knyttet til denne tradisjonen; det betyr å se ting gjennom til slutt med disiplin - en løsning hvis jeg har hørt om noe!

Og jo mer stor fisk, jo bedre. Fisk står for overflod og mye på grunn av ordets homofoniske natur: Ordet 'yu' høres ut som det som brukes til 'overskudd', og rester er et godt tegn på at du vil nyte godt av det i dagene som kommer. Reker, krabbe, hummer, muslinger, blåskjell, kamskjell og all slags skalldyr tilfører bordet enda mer variasjon og blir også gjennomsyret av sine egne betydninger.

Andre måter du trenger for tabellen Reunion Dinner inkluderer nian gao. Oversettelsen kan tolkes som 'høyere / høyere år', som symboliserer vekst i alle aspekter - økt formue, kunnskap, inntekt, helse og for barn som nyser på denne søte riskaken med røde dadler eller jujuber - et annet symbol på rikdom og fruktbarhet —Literal vekst. Unge ville også nyte runde sitrusfrukter som mandariner, mandariner, appelsiner og pomeloer som en del av desserten, deres sfæriske former gjenspeiler de samme ønskene som de nevnte eggene, og deres dype fargetoner som representerer gull og rikdom.

Men mellom hovedretten og desserten er måltidets tradisjoner åpne for tolkning. Det er opp til kokken å forutsi formuen din, noe som gjør det morsomt for folk av enhver avstamning å feire det nye året sammen med de 20 prosent av verdens befolkning som feirer årlig. Når alt kommer til alt, hvem kan ikke bruke en omstart-knapp en gang i blant?

Gjør kinesisk nyttår ditt eget

I Norden, dumplings er en kjent Reunion Dinner-tradisjon som er lett for enhver amerikaner å adoptere. Kinesiske familier vil ofte gjøre dette til en gruppeaktivitet og bruke timer på å pakke dem sammen mens de søler et års figurativ te mens de nipper til de faktiske tingene. Hver familie har også sine egne oppskrifter, så det er ingen riktig eller feil måte å få denne godbiten på. Men uansett om du lager dem selv eller ikke, er det å spise dumplings på denne middagen en god måte å prøve å stable sjansen for økonomisk suksess i fremtiden - halvmåneformene ligner gullstengene som ble brukt i gammel kinesisk handel.

Andre mattradisjoner som er felles for vårfestivalen er boller fylt med tilsynelatende uendelige, fjærende nudler, som symboliserer et langt, glatt, ubrutt liv. Du finner dem på hvert Réunion-middagsbord i en eller annen form, siden ikke alle er fan av lang levetid nudler, som er særegne for behandling med natriumbikarbonat. Lo mein, glass, egg eller en hvilken som helst annen type nudler er en mer tilgjengelig erstatning, siden du vil ha tråder som ikke vil skilles lett, som vermicelli risnudler. Legg det opp med sopp av alle slags, sauter med hvitløksløk eller aksent med peanøtter for å formere dine ønsker om mange dager fremover. Og fortsett og slurp - det er et kompliment og godt varsel hvis du kan komme til slutten av trådene!

Men hvis mye er det du leter etter, er det en lang, lang liste over ingredienser du bør vurdere når du planlegger menyen. Det er fornuftig at overflod er en prioritet i et land hvis flertall historisk ikke har hatt det. Ekstrem fattigdom er imponerende utryddet i Kina, men disse røttene stikker dypt. For å beskytte mot mangel, se etter oppskrifter med bambusskudd, tofu, kål, druer, jujuber og kumquats, mais og lotus - alt som kommer naturlig i mengder representerer vanligvis overskudd, et viktig tema for den agrariske vårfestivalen.

Du vil også velge mat som er ryddig, tilfredsstillende innpakket, som vårruller, kål- og salatruller, risbunter og andre søte pakker. Tankeprosessen rundt dumplings og deres likhet med gull, samt å samle godhet for det nye året, gjelder også her.

Kulturelt sett er familien også en enorm veiledning for kineserne. Mye av måltidet skal være viet symboler på harmoni, enhet og samvær. Fruktbarhet kommer også som en del av det tankegangen. Blandede grønnsaker, tilberedt sammen i en symfoni av smaker, er til stede ved hver lunar nyttårsmiddag i flere kombinasjoner - hvilken bedre måte å vise prinsippet om at en helhet kan være større enn summen av delene?

postkontoret siste dag for å sende til jul

Derfra er det bare å legge til alle de runde tingene du kan tenke deg: kjøttboller, inkludert de berømte Shanghainese løvehode type og de som er laget av fisk og fylt med svinekjøtt; tang yuan limete riskuler; sitrusfrukt; meloner og sopp ... og selvfølgelig det dare hardkokte egget.